ギャップ、350店の閉店を完了するも、オールドネイビーが足かせに

1980年代から90年代にモールを賑わせた小売チェーンの多くは、今日ではほとんど残っていない。当時のティーンエージャーなら、Chess Kingで光沢のあるシャツを、Gadzooksでゆったりしたパンツを、あるいは少し上品にStructureでフォーマルな服を買ったかもしれない。これらのチェーンはいずれもそれなりの人気を誇ったが、今ではどこも存在していない。かつて米国アパレル小売の中心だった屋内型モールの全体的な衰退は、生き残ったチェーンに対し、実店舗をどこでどのように運営するかを再考することを迫っている。

元Tory Burchチーフクライアントオフィサーのフランチェスカ・ダンツィ氏はForbesに対し、数十年にわたってブランドが関連性を保ち続けることは大きな課題だと語った。

「小売体験の向上が鍵であり、利便性を高めるオムニチャネル機能の追加にとどまらない。私たちは、未来の店舗を作り変える体験型小売の台頭を目の当たりにしている」

ダンツィ氏は、いわゆる「小売業の終末(リテール・アポカリプス)」を店舗閉鎖の危機ではなく、店舗ポートフォリオを適正規模に調整する機会と捉えている。

「実際に私が見ているのは、実店舗、ECサイト、デジタルコンテンツ/マーケティングプラットフォームの継続的な統合と融合だ。関連性とパーソナライゼーションが鍵になる」

こうした変化する環境の中で、ギャップ社(Gap Inc.)の生き残りは際立っている。同社の旗艦ブランドであるGapは、1980年代にはモールで人気のチェーンであり、90年代を通じてその地位を維持した。同社は現在、350店の閉鎖プロセスを完了したが、依然として厳しい費用構造という課題に直面している。

Gapはまちまちの業績

「第2四半期は、当社の利益予想を上回った一方、純売上高は2%減となり、ポートフォリオ全体で売上高はまちまちのパフォーマンスとなった。望んだ売上結果ではなかったが、運営面・財務面での継続的な規律が売上総利益率の強さに貢献した」と、ギャップ社のリチャード・ディクソンCEOは第2四半期決算説明会で述べた。

Gapブランドは明らかな牽引役だった。

「Gapブランドは同一店舗売上10%増と、もう一つ例外的な四半期を達成し、Banana Republicは5四半期連続でプラスのコンプスを記録し、勢いを築き続けた。Athletaの売上高は引き続き圧迫されたが、在庫生産性には励みとなる改善が見られた」

2000年代から2010年代にかけて、同名ブランドが低迷する中で同社の強みだったオールドネイビーは、現在では同社を引きずり下げている。この逆転は事業全体にとって重要だ。オールドネイビーはギャップ社の売上高で最大のブランドであり、その弱さがGapとBanana Republicの伸びをポートフォリオ全体で相殺しているからだ。

「オールドネイビーでは、前四半期の決算説明会で予告した通り、季節性カテゴリーが引き続き業績の重荷となった。四半期を通じて対応策を講じたものの、来店客数の減速も経験し、当社の予想に対して小幅な未達となった」とCEOは明かした。

ギャップ社に必要なコスト削減

2020年に始まったプロセスで、ギャップ社は220店のGapと130店のBanana Republicを閉鎖した。当時、同社は主にモール店舗から退出し、より安価なストリップモール、オープンエアの市街地センター、アウトレットモールへ移行することを明確にしていた。モールの来客数が他の業態に比べて減少する中、多くのアパレル小売業者が行った転換である。

「私たちは低生産性・高地代の店舗に過度に依存してきた」と、Gapブランドの前CEOマーク・ブライトバード氏はBoston 25 Newsに語った。「過去6か月間で不動産の問題に取り組み、真のオムニモデルへの移行を加速させてきた」

長期的な目標は、店舗運営に伴う固定費・準固定費であるROD(家賃・占有費・減価償却費)を削減することだった。CFOのカトリーナ・オコネル氏によれば、この戦略は功を奏したが、依然やるべき仕事が残っている。

「本年はRODがデレバレッジ(効率悪化)すると予告している。私たちにとっては新しい力学だ。これは2つのことを意味すると思う。まず、業績不振店の閉鎖をほぼ終えたこと。350店を閉鎖していた時期の閉店ペースは、RODに大きな恩恵をもたらしていた」

現在、同社は出店へと方針を転換しており、これは費用面でマイナスの影響を生んでいる。

「そして今は小幅に出店している。閉店が収まるとRODのラインに影響し、あのRODの好材料は得られなくなる」

新店の出店は「売上のラインでは助けになる」としながらも、同社は高コスト・低利益の店舗を閉鎖するという手段を失った状態でコストを削減する必要がある立場に置かれている。

かつて同社を支えていたオールドネイビーが足かせとなっており、同社はリーダーシップの交代で対応した。2026年11月2日付でマイケル・フランシス氏をオールドネイビーの最高経営責任者(CEO)に任命し、フランシス氏がハイオ・バルベイト氏の後任となり、バルベイト氏は執行職から助言的立場に移行すると発表した。

「10年にわたりウォルマートの経営幹部と取締役会の戦略アドバイザーとして、フランシス氏は世界最大の小売業者がオムニチャネル、eコマース、メンバーシップ、広告事業への進化を通じて約2,000億ドルの収益を拡大するのを支えた」と同社はプレスリリースで述べた。

まちまちの決算を発表したギャップ社

ギャップ社は第2四半期に売上高が低下したものの収益性を高め、当四半期中に自社株買いと配当を通じて2億6,200万ドルのキャッシュを株主に還元した。

主な決算ハイライトは以下の通り:

• 純売上高は37億ドルで、前年比2%減。
• 同一店舗売上は1%減。
• 店舗売上は前年比3%減。
• オンライン売上は前年比1%減で、純売上高の35%を占めた。
• 四半期末の時点で約35カ国に約3,500店舗を有し、うち2,471店が直営。
• 調整後純利益は1億9,000万ドル、調算後希薄化EPSはIEEPA関税回収額および関連利息収入を除き0.52ドル。

Gapブランド自体は同社の明確な牽引役だった。

「第2四半期の純売上高は8億4,400万ドルで前年比9%増。同一店舗売上は10%増となり、大きなコンセプトと文化的に関連性のあるストーリーテリングへの注力が、デニム、フリース、キッズ・ベビーといった主力カテゴリーでの好調なパフォーマンスを引き続き牽引している」と同社は述べた。

専門家やアナリストの評価は分かれる

GlobalDataのマネージングディレクター、ニール・サンダース氏は、ディクソン氏が同社の企業文化を変えたことを認めた。

「その見方を堅持する。主に、小売業者が伝統的に苦手としてきた領域での前向きな変化には正当な評価を与えることが重要だと考えるからだ。ただし前にも述べたように、これはGapが軌道に戻るために必要な変化のパズルの一片にすぎない」と同氏はLinkedInで投稿した。

一方、地元の店舗を訪れた後、同社の商品について厳しい見方を示した。

「メンズウェアでは、品揃えが依然として信じられないほど無味乾燥だ。新しさはほとんど、あるいは全くない。革新的な製品はない。『must-have(必携)』アイテムにするちょっとしたひねりやスタイリング上の装飾を持つ製品も少ない。すべてが非常に平坦だ」

サンダース氏は以前Gap店舗を訪れた際にこの評価を下しており、そのコメントは、大幅に好転したブランドの第2四半期業績に対する有益な対照的な視点を提供している。

一部のアナリストはオールドネイビーの問題を引き続き懸念している。決算発表に先立ち、Jefferiesのアナリスト、コーリー・ターロウ氏はGap(GAP)の投資判断を「買い」から「保有」に引き下げ、目標株価を29ドルから23ドルに下方修正したとTipRanksが報じた。

「同社はオールドネイビーの軟化傾向に『ますます懸念を強めている』。データはプロモーションの増加を示している。Gapの第2四半期は年内で最も容易な比較対象であるにもかかわらず傾向は低迷しており、下半期にはコンプスの比較基準が厳しくなる」とアナリストはリサーチノートで投資家に伝えたと、同サイトは報じている。「JefferiesはGapに関する調査指標の悪化を反映して株の格付けを引き下げた」

新たなオールドネイビー経営陣がどう定着するか、そしてGapブランドの勢いがJefferiesが指摘した下半期の厳しい比較基準を乗り越えられるかは、今後の四半期で注目すべき重要なシグナルとなるだろう。

本記事は2026年9月6日にTheStreetで最初に掲載されたもので、Retailセクションに掲載された。