Giorgio Armani 帝國的未來，在這位設計師逝世一年後逐漸明朗。在米蘭的伸展台上，他標誌性的優雅風格定調了週日預覽的最新系列；而在幕後，依其遺囑規定，有關出售股權的談判即將展開。

遺囑訂定的股權出售條件

Armani 指定 LVMH、L'Oréal 與 EssilorLuxottica 為其時裝帝國 15% 股權的潛在買家，該股權須在他 2025 年 9 月 4 日以 91 歲之齡逝世後的 18 個月內出售，此期限將於 2027 年 3 月初屆滿。這三位潛在買家分別位居全球奢侈品、美妝與眼鏡產業的頂端：LVMH 是全球最大奢侈品集團，L'Oréal 是全球最大美妝公司，EssilorLuxottica 則是眼鏡產業的主導力量。L'Oréal 與 EssilorLuxottica 已分別透過長期授權生產 Armani 品牌的美妝與眼鏡產品，而 Armani 本人在其整個職業生涯中始終保持這家創立於 1975 年的米蘭時裝屋的獨立地位，使其成為義大利奢侈品界最後幾個大型私人企業之一。這 15% 股權如何分配給外部買家，將左右這個帝國未來的治理架構。

執行長 Giuseppe Marsocci 在時裝秀後台向記者表示，三家之間沒有任何偏好，股權有可能由三方共同分購。

「並非鐵定只能有一家買家。」他說。

根據遺囑條款談判只能在 Armani 逝世一週年之後才能開始。Marsocci 拒絕證實談判是否已經啟動。對於談判正在進行的「假設」，他表示「可能有幾分道理」。

隨著 Dario Vitale 近期獲任命為 Giorgio Armani 配飾部門主管兼 Emporio Armani 創意總監，外界也開始關注這家時裝屋的創意未來。他的伸展台首秀尚未確定。

被問及 Vitale 的職責是否可能擴大時，Marsocci 表示一切都在演變之中。「從現在到未來，誰也說不準。」他說。

伸展台上的 Armani「演化」

下一季春夏女裝系列刻意將日裝與晚裝造型相互交融，兩者皆貫穿閃亮元素。修長流暢的長褲與長洋裝塑造出輪廓，常搭配硬挺的緊身胸衣。銀色與金色的點綴大量運用，針對年輕族群則推出搭配百慕達短褲的連帽衫詮釋。該系列名為「Evolution」。

「所謂演化，是指這是每個人都能穿著的時裝。」這位已故設計師的姪女、長年擔任女裝部門主管的 Silvana Armani 表示。

她在一個重要之處偏離了叔叔的傳統：引入棉質面料。她表示，叔叔不喜歡這種材質，但她卻「非常喜愛」。

設計師的存在感在系列中的兩件作品中體現得最為具體：一件重現 Armani 8 歲時所穿的雙排釦初領聖體禮服，以及一件印有他肖像的圖形外套。

Trotter 為 Bottega Veneta 減重

Louise Trotter 為 Bottega Veneta 帶來的第三個系列——這家隸屬 Kering 集團的時裝屋數十年來以 intrecciato 編織工藝為標誌——將她前兩個系列誇大的比例收斂下來，同時減輕了輪廓與材質份量。

在前兩個系列延續 Matthieu Blazy 時代的雕塑感量體之後，Trotter 轉向 Tomas Maier 所代表的克制從容，但並未放棄當代 Bottega 視覺上的豐沛活力。

她將部分戲劇性轉移到 oversized 的酒椰葉纖維 intrecciato 包款上，這些包款宛如巨大的天然纖維盾牌，有些甚至完整環繞著流蘇。

在服裝方面，Trotter 運用天然材質與所能找到最輕盈的皮革，簡化了服裝輪廓。隨著系列從春季推進到夏季，這位英國設計師表示，她想透過一種「寬衣解帶」的感覺，以及「樂觀情緒——我認為這正是我們邁向夏天時所感受的」，來喚起南歐季節更迭的氛圍。

一件令人印象深刻的花卉洋裝以未剪裁的長圈流蘇構成，其印花圖案隨著每一步的移動而分裂重組，宛如一本快速翻動的手翻書。Intrecciato 裙款飾以羽翼插片，一件吊帶洋裝佈滿立體皮革花朵，而裙襬荷葉邊的針織上衣則以多色密集刺繡。

Trotter 作品的巧妙之處在於，單一造型中同時發生太多事情，令人難以釐清具體運用了哪些工藝技法，帶來豐富的視覺體驗。

「我真的想表達工藝，這是我們的語言，也是我們的標誌，但我想以最輕盈的手法來呈現。」她在週六晚間大秀結束後的後台表示。

前排嘉賓包括 Julianne Moore 與 Travis Scott，而 Kendall Jenner——Scott 孩子的阿姨——則壓軸閉幕。

本文最初刊載於 Fortune.com。