Matt Abé 此前曾任职于 Restaurant Gordon Ramsay——这家位于切尔西的餐厅自 2001 年以来一直保持三颗米其林星，也是伦敦保持该荣誉时间最长的餐厅——如今他在梅费尔开设 Bonheur，开始独立经营。尽管他的烹饪已经获得相当多赞誉——包括餐厅去年开业仅八个月后便摘得两颗米其林星——但近期一篇评论认为，这次体验在菜品分量方面有所欠缺。

评论者在到店前一整天都吃得很清淡，这是在享用一份标价 £195、共五道菜的两星米其林品鉴菜单前常见的做法。在这次到访之前，这种策略从未出过问题；在以往一些场合，评论者甚至会吃到过饱。

然而在 Bonheur，评论者感到意外。五道式品鉴菜单的菜品分量非常克制，以至于评论者起初怀疑这些菜是否是为 Ozempic 使用者设计的——不过 Bonheur 的公关否认了这一说法。

前 Ramsay 主厨迅速获得赞誉

《米其林指南》在开业八个月内授予 Abé 两颗星，是极其罕见的成就，也为这位澳大利亚主厨带来了亮眼开局。Abé 还曾与 Clare Smyth 共事——她是首位获得三颗米其林星的英国女性——此次他接下了在 Le Gavroche 原址开设餐厅的重大挑战。Le Gavroche 是由 Roux 兄弟创立的三星米其林名店，曾是伦敦上流社会的固定地标，经营 56 年后于 2024 年关闭。Michel Roux Jr. 曾将关店原因归于成本上升和用工压力，这也使 Abé 接手该址成为一项值得关注的押注：在多家老牌餐厅重新评估是否继续留在梅费尔之际，他押注这里对经典法式高级餐饮仍有持续需求。

Abé 重新设计了这处位于梅费尔地下室的空间，采用米色与金色装饰，被形容为华丽但并不突出。一个值得注意的设计是滑门，可让客人瞥见厨房中厨师们工作的场景。

品鉴菜单逐道呈现

Abé 的经典法式烹饪风格偏向简洁菜品与优雅摆盘。品鉴菜单以洛林咸派开场——酥皮与格鲁耶尔奶酪组成诱人而柔滑的组合，奶酪足够凝实，可以承托烟熏火腿块，酥皮既能保持结构，又足够细腻，入口即化。具有讽刺意味的是，这道开场菜竟是当晚分量最大的一道。

随后是一口量的哈密瓜雪葩。评论者的用餐同伴表示：“这就是人们拿品鉴菜单开玩笑时会想象到的样子。”

接着端上的是一块做法直接的康沃尔多宝鱼，搭配新鲜红藻海藻——并不复杂，但味道尚可。

主菜是 Herdwick hogget 的鞍部肉。Hogget 指一至两岁之间的羊，介于羔羊与成年羊肉之间，风味浓郁并带有野味感。这块味道十足的肉大小约等于一份大型开胃小点，配以西葫芦薄片、橄榄酱和马郁兰。盘中还另有一块硬币大小的 hogget——味道很好，但同样太小。

意识到下一道就是甜点后，评论者临时要求加点七道式菜单中的牛排。但当时已是 10pm，厨房已经关闭。此前曾特意到桌边问候的领班并未回应食客仍然饥饿的问题，而是由服务员处理；服务员提出可以提供额外甜点。工作人员送来了双份牛奶面包，并承诺提供一份山核桃挞，但最终没有送上。

甜点是 île flottante，即打发蛋白霜，评论中形容其“基本上就是空气”，上面配有黑莓和其他夏季水果。

价值疑问

七道式菜单只比 £195 的五道式菜单贵 £30，却包含牛排和龙虾两道菜。仅这两道菜合计看起来就几乎相当于评论者整晚在五道式菜单中吃到的全部食物量——更不用说七道式菜单还额外包含五道菜。在伦敦两星米其林餐厅层级，竞争对手的品鉴菜单通常大致在 £150 至 £300 以上之间，食客已经开始期待技术水准之外还应有基本的饱足感。因此，Bonheur 两套菜单之间的差距，以及较短菜单的定价，在餐厅早期声誉逐步形成时值得继续关注。评论者指出，如果菜单要让人觉得与其价格相符，Abé 仍需作出调整。

离开餐厅的空调环境、走进闷热夜晚后，评论者和同行客人前往 The Stafford's American Bar 寻找更扎实的分量，并在睡前酒旁点了薯条。

更多信息可见 bonheurbymattabe.com。