「地拉那就像是孟買和拉斯維加斯的混合體，」在我抵達阿爾巴尼亞首都的一週前，一位年輕旅人這樣對我說。「我兩個地方都沒去過，但至少我是這樣想像它們的。」雖然地拉那可能並非真的像這兩座城市中的任何一個，但這個比喻捕捉到了某種本質。它有一種充滿活力、略顯混亂的繁榮城鎮的感覺，變化正以驚人的速度發生。

直到1990年代，地拉那仍被列為歐洲最貧窮的首都之一，如今正處於建設熱潮之中。直到最近，這座城市還沒有任何高層建築。如今，約有30棟摩天大樓已經規劃、動工或完工。觀光業也隨著開發而蓬勃發展。2025年，阿爾巴尼亞錄得1250萬過夜旅客——是疫情前610萬旅客的兩倍多，也較二十年前的330萬大幅成長。對於一個人口不到300萬的國家而言，這些數字凸顯了觀光業已成為國家經濟支柱的事實。阿爾巴尼亞的亞得里亞海和愛奧尼亞海岸線，加上相較於鄰國希臘、克羅埃西亞和義大利更為低廉的成本，使其成為地中海地區成長最快的旅遊目的地之一。2020年歐盟入會談判的啟動，進一步加速了外國投資者對該國基礎設施和飯店餐飲業的興趣。轉變的步伐如此之快，以至於五年後再訪的遊客可能會發現一座完全不同的城市。

在所有變遷之中，斯坎德培廣場始終是地拉那的核心。這個步行廣場如此寬廣，彷彿可以看見地球的弧度——又或者只是中間有一座小山丘。城市的主要文化機構都位於廣場上，包括歌劇院和國家博物館（後者關閉至2028年）。從廣場上，遊客可以欣賞阿爾巴尼亞新興的天際線。緊鄰廣場的是31層樓的玻璃塔樓「地拉那之眼」，其各層像不合身的俄羅斯方塊般笨拙地堆疊在一起。稍遠處矗立著40層樓的Downtown One，其表面懸挑出一幅阿爾巴尼亞地圖。

動盪過去的迴響

鑑於城市變遷如此迅速，我利用週末探索阿爾巴尼亞的艱辛歷史。地拉那許多最引人入勝的景點都與恩維爾·霍查的共產主義政權有關，他主政的是歐洲最壓迫的政府之一。即便以東方集團的標準來看，阿爾巴尼亞的孤立程度也是極端的：該國於1961年與蘇聯決裂，又在1970年代後期與中國決裂，使其在數十年間幾乎完全與外界隔絕。一塊博物館指示牌上寫道，在霍查統治下，阿爾巴尼亞共和國對「嬉皮觀光客」以及敵人、間諜和其他「流浪漢」關閉邊境。邊境檢查站甚至僱用理髮師，為尋求入境的外國遊客剃去鬍鬚。

秘密警察博物館，又稱「樹葉之家」，是必看景點。這個名稱既指覆蓋在建築上方、防止外人窺探的遮蔽物，也指Sigurami（阿爾巴尼亞秘密警察）對可疑人物建立的檔案。展覽記錄了使霍查能夠在相對有限的反抗下控制民眾的整套體制。「注意！親愛的客人，這個房間已被竊聽，」其中一個房間裡展示的告示上寫道。

地堡與夜生活

另一個展現該政權偏執的鮮明例證是Bunk Art，一座位於城市郊區的前共產主義地堡。霍查在阿爾巴尼亞全境建造了173,371座地堡——大約每11人就有一座。參觀者通過一條長長的黑暗隧道進入，逐漸告別陽光。地堡群規模龐大，包含超過100個房間。雖然許多房間看起來相似，但累積的效果幾乎令人著迷。

地拉那主要的咖啡館和酒吧區是Blloku，這裡曾是共產主義政權高層的住宅區。在霍查統治下，普通公民被禁止進入。此後它已轉變為城市新精英最時尚的區域。其中的Radio Bar以老式收音機和復古電影海報為裝飾——是品味raki（阿爾巴尼亞的國民烈酒）的時髦場所。

住宿選擇包括莫里納飯店，這是一家麗笙精選物業，距市中心步行約30分鐘，途經中央大公園，或搭公車15分鐘可達。飯店設有兩座游泳池、一間水療中心，以及一間可俯瞰城市人工湖的酒吧。