“地拉那像是孟买和拉斯维加斯的结合体，”在我抵达阿尔巴尼亚首都前一周，一名十几岁的旅行者这样告诉我。“我从未去过这两个地方，但至少我想象中的它们就是这样。”地拉那未必真的像这两座城市，但这种比喻抓住了某种核心特征。它给人的感觉是一个充满活力、略显混乱、而且变化飞快的繁荣城市。

直到20世纪90年代，地拉那仍位列欧洲最贫困的首都之一，如今它正处在一轮建筑热潮之中。直到不久前，这座城市还没有高层建筑。现在，大约30座摩天大楼已被规划、开工或建成。随着城市发展，旅游业也在迅速增长。2025年，阿尔巴尼亚记录到1,250万名过夜游客——是疫情前610万人的两倍多，也比20年前记录的330万人大幅增加。对于一个人口不足300万的国家来说，这些数字说明旅游业已深度成为国民经济的支柱。阿尔巴尼亚的亚得里亚海和爱奥尼亚海海岸线，以及相较邻国希腊、克罗地亚和意大利更低的成本，帮助它成为地中海增长最快的目的地之一。2020年启动欧盟入盟谈判后，外国投资者对该国基础设施和酒店业的兴趣进一步升温。城市变化的速度之快，以至于五年后再来，游客可能会发现这里已是完全不同的地方。

无论城市如何变化，斯坎德培广场始终是地拉那的中心。这座步行广场大得让人几乎觉得能看到地球的弧度——当然，也许中间只是有一座小山。城市主要的文化场所都位于广场上，包括歌剧院和国家博物馆（关闭至2028年）。从广场望去，可以看到阿尔巴尼亚正在形成的天际线。紧挨着广场的是31层高的玻璃建筑“地拉那之眼”，其层层叠叠的外形像是拼接不整齐的俄罗斯方块。再往前一些是40层高的Downtown One，其立面上悬挑出一幅阿尔巴尼亚地图。

地拉那的历史

由于这座城市变化如此之快，我选择把周末花在了解阿尔巴尼亚动荡的过去上。地拉那许多最有意思的地方都与恩维尔·霍查的共产主义政权有关；霍查执政期间，阿尔巴尼亚曾是欧洲最压制性的政府之一。我在一块博物馆指示牌上注意到，在霍查统治下，阿尔巴尼亚人民共和国不仅对敌人、间谍和其他“流浪汉”关闭，也对“嬉皮士游客”关闭。边境上甚至配有理发师，为想入境的外国游客剃掉胡子，这对我来说可不是什么好消息。

秘密警察博物馆“树叶之家”是必看的地方。这里的“树叶”既指覆盖建筑外部、让人无法从外面看进去的遮挡，也指Sigurimi为可疑人员保存的档案页。博物馆展示了霍查用来控制民众、且遭遇的抵抗相当有限的整套机制。房间里的一块牌子写着：“注意！亲爱的客人，这个房间装了窃听器。”

这里也有很好的艺术氛围

另一处清楚体现这种多疑氛围的是Bunk Art——位于城郊的一座旧共产主义地堡。霍查在全国修建了173,371座这样的地堡，相当于平均每11个人就有一座。游客需要穿过一条又长又黑的隧道，仿佛在接下来的几个小时里逐渐告别阳光。地堡本身规模巨大，拥有100多个房间。虽然大多数房间看起来都和前一个很像，但整体效果几乎带有催眠感。

地拉那咖啡馆和酒吧最集中的区域叫Blloku，过去是共产主义政权高层的居住区，如今迅速转变为城市新精英最时髦的街区。我们顺道去了Radio Bar，那里装饰着老式收音机和复古电影海报。这是一个品尝raki的时髦场所，raki是阿尔巴尼亚的国酒。

• Chris入住的是地拉那的Morina Hotel，这是一家Radisson Collection旗下酒店，从市中心穿过Grand Central Park步行约30分钟，或乘公交约15分钟可达。酒店设有两个游泳池、一间水疗中心，以及一家可俯瞰城市人工湖的不错酒吧；可点击此处访问网站