Shein zadebiutuje w Hongkongu w tym tygodniu w ramach niedocenionej oferty publicznej, po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach w Londynie i Nowym Jorku.

Chiński detalista rozpocznie notowania w Hongkongu we wtorek w debiucie, który ma wycenić firmę na około 27 mld USD (19,8 mld funtów) — czyli mniej więcej jedną czwartą najwyższej wyceny osiągniętej na rynku prywatnym.

Shein zaoferuje blisko 280 mln akcji w cenie od 47,60 do 49,50 HKD i spodziewa się pozyskać około 13,6 mld HKD.

Sklep internetowy w ostatnich latach gwałtownie zyskał na popularności, wywierając presję na znane sieciówki, takie jak Zara i H&M, dzięki połączeniu ekstremalnie niskich cen i błyskawicznej dostawy. Jego wzrost opierał się na modelu wysyłania ogromnej liczby tanich paczek bezpośrednio do konsumentów od dostawców w Chinach, z pominięciem kosztów stacjonarnych, jakie ponoszą tradycyjne sieci.

Choć debiut giełdowy powinien być momentem triumfu dla sprzedawcy szybkiej mody, cena i lokalizacja tej oferty oznaczają znaczący upadek firmy.

Shein po raz pierwszy starał się o notowania w USA w 2023 roku, ale porzucił te plany po sprzeciwie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Parlamentarzyści zgłaszali obawy dotyczące rzekomych nieprawidłowości pracowniczych oraz pozwów ze strony amerykańskich konkurentów detalisty.

Firma z siedzibą w Singapurze zwróciła się wtedy do Londynu, gdzie złożyła wniosek o emisję o wartości 50 mld funtów. Tam Shein spotkał się z presją ze strony posłów z powodu „braku szczerych i otwartych odpowiedzi” na zarzuty, że jego łańcuch dostaw był powiązany z pracą przymusową i naruszeniami praw człowieka.

Kryzys podatkowy zagraża sprzedaży

Złożenie przez detalistę wniosku o ofertę w Hongkongu było początkowo postrzegane jako ruch taktyczny, mający wywrzeć presję na brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), aby ten zatwierdził londyński debiut.

Shein przeszedł jednak teraz do realizacji przecenionej oferty w Hongkongu, mierząc się z narastającą presją bilansową i regulacyjną. Notowania w Hongkongu umieszczają firmę także na rynku o bliższych powiązaniach z Chinami kontynentalnymi, po tym jak regulatorzy na rynkach zachodnich przyjrzeli się zarówno jego łańcuchowi dostaw, jak i praktykom dotyczącym danych.

„Bardzo stosownie dla firmy, która zbudowała nazwisko na sprzedaży ubrań w obniżonych cenach, Shein zmierza ku przecenionej ofercie IPO” — powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny AJ Bell.

Firma odnotowała stratę 99 mln USD w pierwszych trzech miesiącach tego roku, w porównaniu z zyskiem netto 395 mln USD rok wcześniej.

„[Ale] Shein wciąż ma mocne strony jako firma detaliczna, w tym szybkie wychwytywanie i wykorzystywanie nowych trendów, znaczącą elastyczność łańcucha dostaw oraz dużą globalną bazę klientów” — dodał Mould.

Jednym z ciężarów dla niegdyś prężnej sprzedaży Shein jest nasilające się ściganie luki podatkowej, która była ogromnym darem dla e-commerce giganta i jego rywali, takich jak należący do Chin Temu. Zwolnienie to pozwalało paczkom o niskiej wartości wjeżdżać do krajów bez cła importowego, dając nadawcom wysyłającym bezpośrednio z Chin przewagę kosztową nad krajowymi detalistami, którzy płacą cło od importowanego towaru.

Shein powiedział w zeszłym miesiącu, że decyzja USA o zniesieniu przepisu zwalniającego małe paczki z cła importowego uderzyła w jego sprzedaż na tym kluczowym rynku.

„W odpowiedzi na wzrost ceł i podatków rozważamy szeroki wachlarz opcji, w tym podniesienie cen na rynku USA, aby zrekompensować część zwiększonych kosztów” — oświadczyła grupa w swoim raporcie finansowym.

Ta luka podatkowa, znana jako próg „de-minimis”, została zamknięta w UE na początku tego miesiąca, a rząd Wielkiej Brytanii ma wprowadzić własne zaostrzenie zasad w październiku 2028 roku.

Szybka moda traci na popularności

Brytyjscy detaliści stacjonarni, w tym Primark i Accessorize, wezwali rząd do przyspieszenia tego działania — zostało ono już przyśpieszone o sześć miesięcy — co oznacza, że sprzedaż Shein w Wielkiej Brytanii może znaleźć się pod presją jeszcze szybciej.

„To mogłoby stopniowo zawężać różnicę cen między Shein a stacjonarnymi rywalami, takimi jak Primark i H&M, odbierając część blasku jego ultrataniej ofercie” — powiedziała Susannah Streeter, główna strateg inwestycyjna Wealth Club.

Shein mierzy się także z rynkiem mody znacząco odmiennym od niesłabnącego apetytu na szybką modę, który kilka lat temu wystrzelił firmę do pozycji dominującej. Platformy sprzedaży wtórnej, takie jak Vinted i eBay, przeżywają renesans popularności, gdy konsumenci zwracają się ku stylom retro i bardziej zrównoważonym praktykom zakupowym.

„Szybka moda jest znacznie mniej popularna niż dekadę temu, a rozwój stron resale staje się trudną konkurencją, skoro kupujący mogą zdobyć marki z wyższej półki za ułamek ceny, aby odświeżyć garderobę” — powiedziała Streeter.

Shein został współzałożony w 2008 roku przez chińskiego przedsiębiorcę Chrisa Xu, znanego również jako Xu Yangtian. Ofertę IPO detalisty prowadzą giganci z Wall Street: JP Morgan, Goldman Sachs i Morgan Stanley. To, jak akcje będą się zachowywać po debiucie — oraz czy Shein odzyska rentowność, gdy koszty celne zaczną doskwierać — ukształtuje kolejny rozdział w historii jednego z najszybciej rosnących i najbardziej obserwowanych graczy w retailu.