Przyszłość imperium Giorgio Armaniego staje się coraz wyraźniejsza rok po śmierci projektanta. Na wybiegu w Mediolanie jego charakterystyczna elegancja definiowała najnowszą kolekcję zaprezentowaną w niedzielę, a za kulisami mają się rozpocząć rozmowy dotyczące sprzedaży pakietu udziałów, zgodnie z postanowieniami testamentu.

Warunki sprzedaży udziałów określone w testamencie

Armani wskazał LVMH, L'Oréal i EssilorLuxottica jako potencjalnych nabywców 15% udziałów w swoim imperium mody, które mają zostać sprzedane w ciągu 18 miesięcy od jego śmierci 4 września 2025 r., w wieku 91 lat — termin upływa na początku marca 2027 r. Trzech pretendentów zajmuje czołowe pozycje w globalnych branżach luksusu, urody i optyki: LVMH to największa grupa luksusowa na świecie, L'Oréal to największa firma kosmetyczna, a EssilorLuxottica dominuje w branży optycznej. L'Oréal i EssilorLuxottica produkują już produkty marki Armani na podstawie wieloletnich licencji — odpowiednio na kosmetyki i oprawki — podczas gdy sam Armani przez całą karierę utrzymywał mediolański dom, założony w 1975 r., w niezależności, co czyni go jedną z ostatnich dużych prywatnych marek włoskiego luksusu. Sposób podziału 15% między zewnętrznych nabywców ukształtuje przyszłe ładownictwo tego imperium.

Dyrektor generalny Giuseppe Marsocci powiedział reporterom za kulisami pokazu, że wśród trójki nie ma fawtów i że pakiet udziałów potencjalnie może zostać podzielony między wszystkie z nich.

„Nie jest przesądzone, że musi to być jeden” — powiedział.

Zgodnie z warunkami testamentu rozmowy mogły rozpocząć się dopiero po pierwszej rocznicy śmierci Armaniego. Marsocci odmówił potwierdzenia, czy już się rozpoczęły. „Przypuszczenie”, że rozmowy trwają, „może mieć swoją logikę” — powiedział.

Uwaga skupiła się także na kreatywnej przyszłości domu mody po niedawnym powołaniu Dario Vitale na szefa działu akcesoriów Giorgio Armani i dyrektora kreatywnego Emporio Armani. Jego debiut na wybiegu nie został jeszcze potwierdzony.

Zapytany, czy rola Vitale może się rozszerzyć, Marsocci powiedział, że wszystko ewoluuje. „Od tego momentu w przyszłość — nigdy nie wiadomo” — powiedział.

„Evolution” Armaniego na wybiegu

Kolekcja damska na przyszłą wiosnę i lato celowo łączyła ubiory dzienne z wieczorowymi, a oba przesycał blask. Smukłe, płynne spodnie i długie sukienki kształtowały sylwetkę, często łączone z usztywnianymi gorsetami. Srebrne i złote akcenty zastosowano hojnie, a dla młodszych klientek przewidziano interpretacje blu z kapturem noszonych z bermudami. Kolekcja nosiła tytuł „Evolution”.

„Ewoluowała w tym sensie, że jest to moda, którą każdy może nosić” — powiedziała Silvana Armani, siostrzenica zmarłego projektanta i wieloletnia szefowa kolekcji damskich.

Od jednego ważnego elementu odeszła od dziedzictwa wujka: wprowadziła bawełnę, tkaninę, którą — jak powiedziała — on nie lubił, a którą ona „adoruje”.

Obecność projektanta najmocniej zaznaczyła się w dwóch kreacjach: odtworzeniu formalnego, dwurzędowego garnituru na I komunię, który Armani nosił w 8 lat, oraz graficznej kurtce z jego wizerunkiem.

Trotter odchudza Bottega Veneta

Trzecia kolekcja Louise Trotter dla Bottega Veneta — domu należącego do Kering, którego splot intrecciato od dziesięcioleci stanowi jego znak rozpoznawczy — zmniejszyła spotęgowane proporcje z jej dwóch poprzednich pokazów, odchudzając zarówno sylwetki, jak i materiały.

Po rozwinięciu rzeźbiarskich form epoki Matthieu Blazy'ego w dwóch pierwszych kolekcjach Trotter zbliżyła się do kontrolowanej lekkości kojarzonej z Tomasem Maierem — nie rezygnując przy tym z wizualnej ekspresji współczesnej Bottegi.

Część dramatyzmu przeniosła na ponadwymiarowe plecione z raffii torby intrecciato przypominające ogromne tarcze z włókien naturalnych, niektóre całkowicie obrzeżone frędzlami.

W ubiorach Trotter uprościła sylwetki, używając materiałów naturalnych i najlżejszej skóry, jaką udało się znaleźć. W miarę jak kolekcja przechodziła od wiosny do lata, brytyjska projektantka powiedziała, że chciała oddać zmieniające się pory roku południowej Europy poprzez poczucie „zdejmowania ubrań” i „optymizm, który — jak sądzę — czujemy, gdy nadchodzi lato”.

Jedna z wyróżniających się kwiatowych sukienek została wykonana z długich pęt nieprzyciętych frędzli, a jej nadruk rozpadał się i składał na nowo z każdym krokiem jak migocząca folioskopowa książeczka. Spódnice intrecciato zdobiły wstawki z piór, sukienka na bazie slipa pokryta była trójwymiarowymi skórzanymi kwiatami, a dzianinowe topy z falbaną gęsto haftowano w wielu kolorach.

Sztuczka z kreacjami Trotter polegała na tym, że dzieje się w nich jednocześnie tak dużo, że trudno wskazać zastosowane techniki — co daje bogate doświadc wizualne.

„Naprawdę chciałam wyrazić rzemiosło, które jest naszym językiem, naszym logo, ale chciałam to zrobić jak najlżejszą ręką” — powiedziała za kulisami po sobotnim wieczornym pokazie.

W pierwszym rzędzie zasiedli Julianne Moore i Travis Scott, a Kendall Jenner — ciotka dzieci Scotta — zamknęła pokaz.

Ta historia pierwotnie ukazała się na Fortune.com.