Matt Abé, che in precedenza ha lavorato al Restaurant Gordon Ramsay — l'elegante locale di Chelsea che detiene tre stelle Michelin dal 2001 e rimane il titolare più longevi di questo riconoscimento a Londra — ha deciso di mettersi in proprio con l'inaugurazione di Bonheur a Mayfair. Sebbene la sua cucina abbia già attirato notevoli apprezzamenti — tra cui due stelle Michelin assegnate solo otto mesi dopo l'apertura dello scorso anno — una recente recensione ha riscontrato che l'esperienza lascia a desiderare per quanto riguarda le dimensioni delle porzioni.

Il recensore è arrivato avendo mangiato leggermente durante tutto il giorno, una pratica comune prima di sedersi a un menù degustazione da due stelle Michelin al prezzo di 195 sterline per cinque portate. Fino a questa visita, tale strategia non si era mai rivelata problematica; in occasioni precedenti, il recensore era persino uscito sentendosi troppo sazio.

A Bonheur, però, il recensore è stato colto alla sprovvista. Il menù degustazione di cinque portate presenta piatti di dimensioni così modeste che il recensore ha inizialmente sospettato fossero stati concepiti pensando agli utenti di Ozempic — per quanto l'addetto stampa di Bonheur abbia smentito questa ipotesi.

Riconoscimenti rapidi per un ex chef di Ramsay

La decisione della Guida Michelin di assegnare ad Abé due stelle entro otto mesi dall'apertura è un risultato estremamente raro, che ha garantito allo chef australiano un debutto straordinario. Abé, che ha lavorato anche accanto a Clare Smyth — la prima donna britannica a ottenere tre stelle Michelin — ha affrontato la sfida considerevole di aprire un ristorante nello spazio precedentemente occupato da Le Gavroche, l'istituzione tristellata fondata dai fratelli Roux che per 56 anni è stata un punto fermo dell'alta società londinese prima della chiusura nel 2024. Michel Roux Jr. ha citato i costi crescenti e le pressioni legate al personale tra i fattori della chiusura, rendendo la decisione di Abé di subentrare nel locale una scommessa significativa sulla persistente richiesta di alta cucina francese classica a Mayfair in un momento in cui diversi nomi storici hanno riconsiderato la propria presenza in zona.

Abé ha ristrutturato lo spazio interrato di Mayfair con un arredamento beige e dorato, descritto come opulento ma poco memorabile. Un elemento distintivo è una porta scorrevole che offre scorci degli chef al lavoro in cucina.

Il menù degustazione, portata per portata

L'approccio culinario francese classico di Abé predilige piatti semplici, elegantemente impiattati. Il menù degustazione si apre con una quiche lorraine — una combinazione allettante e fondente di pasta e gruviera, con il formaggio abbastanza sodo da fare da base ai pezzi di prosciutto affumicato, e la pasta abbastanza robusta da reggersi ma così delicata da sciogliersi sulla lingua. Ironicamente, questa portata iniziale si è rivelata la più abbondante della serata.

È seguita una boccata di sorbetto al melone. «Questo è ciò che la gente immagina quando scherza sui menù degustazione», ha commentato il compagno di tavola del recensore.

Successivamente è arrivato un pezzo di rombo della Cornovaglia, presentato in modo semplice con alghe dulse fresche — un piatto senza pretese, ma gradevole al palato.

La portata principale era un taglio di sella di hogget Herdwick, una pecora di età compresa tra uno e due anni, a metà strada tra l'agnello e il montone, con un profilo ricco e selvatico. Grande all'incirca quanto un grande canapè, la carne saporita era accompagnata da fettine di zucchine, tapenade di olive e maggiorana. Un pezzetto separato di hogget grande quanto una moneta era anch'esso nel piatto — delizioso, ma ancora una volta troppo piccolo.

Resosi conto che la portata successiva sarebbe stata il dessert, il recensore ha chiesto un'aggiunta dell'ultimo minuto della carne dal menù di sette portate. Erano le 22:00, tuttavia, e la cucina aveva già chiuso. Il maître, che in precedenza si era fatto un punto d'onore di passare al tavolo, non ha riconosciuto che i commensali fossero ancora affamati, lasciando il compito al personale di sala, che ha offerto dessert extra. Il personale ha provveduto a portare doppie porzioni di pane al latte, ed è stata promessa una torta di noci pecan che però non è mai arrivata.

Il dessert consisteva in un'île flottante — un merletto montato descritto come «praticamente aria» guarnito con more e altri frutti estivi.

Questioni di valore

Il menù di sette portate costa solo 30 sterline in più rispetto all'opzione da cinque a 195 sterline, eppure include sia la portata di manzo sia quella di aragosta. Insieme, quelle due portate da sole sembravano ammontare a tanto cibo quanto il recensore ha ricevuto durante l'intero pasto di cinque portate — e questo senza considerare le cinque portate aggiuntive. Al livello di due stelle Michelin a Londra, dove i menù degustazione concorrenti variano comunemente da circa 150 sterline fino a oltre 300 sterline, i commensali si aspettano un livello minimo di sazietà oltre all'eccellenza tecnica, rendendo il divario tra i due menù di Bonheur — e il prezzo di quello più breve — un aspetto da osservare mentre il ristorante si afferma nella sua reputazione iniziale. Il recensore ha notato che Abé dovrà apportare degli aggiustamenti affinché i menù risultino coerenti con i rispettivi prezzi.

Dopo aver lasciato l'interno climatizzato del ristorante per la calda serata, il recensore e il suo ospite hanno cercato porzioni più abbondanti all'American Bar del The Stafford, dove hanno ordinato patatine fritte insieme ai loro drink della buonanotte.

Maggiori informazioni sono disponibili su bonheurbymattabe.com.