L'avenir de l'empire de Giorgio Armani se précise un an après la mort du couturier. Sur les podiums de Milan, son élégance signature a défini la dernière collection présentée dimanche, tandis qu'en coulisses, les discussions sur la vente d'une participation, telle que stipulée dans son testament, sont sur le point de commencer.

Les modalités de vente fixées par le testament

Armani avait désigné LVMH, L'Oréal et EssilorLuxottica comme acheteurs potentiels privilégiés d'une participation de 15 % dans son empire de la mode, devant être vendue dans les 18 mois suivant sa mort survenue le 4 septembre 2025, à l'âge de 91 ans — une échéance qui arrive à son terme début mars 2027. Les trois prétendants occupent les premiers rangs des industries mondiales du luxe, de la beauté et de l'optique : LVMH est le premier groupe de luxe mondial, L'Oréal la première entreprise de beauté au monde et EssilorLuxottica la force dominante de l'optique. L'Oréal et EssilorLuxottica produisent déjà des produits sous marque Armani dans le cadre de licences de longue date pour la beauté et l'optique respectivement, tandis qu'Armani lui-même a maintenu la maison milanaise, fondée en 1975, indépendante tout au long de sa carrière — ce qui en fait l'une des dernières grandes maisons de luxe italiennes encore indépendantes. La manière dont les 15 % seront répartis entre les acheteurs externes façonnera la gouvernance future de cet empire.

Le directeur général Giuseppe Marsocci a déclaré aux journalistes en coulisses du défilé qu'il n'y avait aucun favori parmi les trois, et que la participation pourrait potentiellement être divisée entre eux tous.

« Il n'est pas gravé dans le marbre qu'il n'y en ait qu'un », a-t-il déclaré.

Selon les termes du testament, les discussions ne pouvaient commencer qu'après le premier anniversaire de la mort d'Armani. Marsocci a refusé de confirmer si elles avaient commencé. « L'hypothèse » que des discussions étaient en cours « peut avoir une certaine logique », a-t-il déclaré.

L'attention s'est également portée sur l'avenir créatif de la maison la suite de la récente nomination de Dario Vitale au poste de directeur des accessoires chez Giorgio Armani et de directeur artistique d'Emporio Armani. Ses débuts sur un podium n'ont pas encore été confirmés.

Interrogé sur la possibilité d'un élargissement du rôle de Vitale, Marsocci a déclaré que tout était en évolution. « À partir d'ici et pour l'avenir, on ne sait jamais », a-t-il dit.

L'« Evolution » d'Armani sur le podium

La collection féminine pour le printemps et l'été prochains mêlait délibérément tenues de jour et tenues de soirée, avec des touches scintillantes traversant les deux. Des pantalons fluides et ajustés et de longues robes structuraient la silhouette, souvent associés à des corsages rigides. Les accents argentés et dorés étaient appliqués avec générosité, et pour les plus jeunes, des réinterprétations de sweats à capuche portés avec des bermuda shorts étaient proposées. La collection était intitulée « Evolution ».

« Elle a évolué dans le sens où c'est une mode que tout le monde peut porter », a déclaré Silvana Armani, nièce du défunt couturier et directrice de longue date des collections féminines.

Elle s'est écartée de l'héritage de son oncle sur un point important : l'intégration du coton, une matière qu'il n'aimait pas, selon elle, mais qu'elle « adore ».

La présence du couturier s'est fait sentir de manière plus concrète dans deux pièces : une recréation du costume croisé de première communion que Armani portait à l'âge de 8 ans, et une veste graphique à son effigie.

Trotter allège Bottega Veneta

La troisième collection de Louise Trotter pour Bottega Veneta — la maison détenue par Kering dont le tissage intrecciato est la signature depuis des décennies — a ramené à des proportions raisonnables les dimensions amplifiées de ses deux premières présentations, allégeant à la fois la silhouette et les matières.

Après avoir prolongé les volumes sculpturaux de l'ère Matthieu Blazy dans ses deux premières collections, Trotter s'est rapprochée de l'élégance maîtrisée associée à Tomas Maier — sans renoncer à l'exubérance visuelle du Bottega contemporain.

Elle a transféré une partie du spectaculaire dans des sacs intrecciato oversize en raphia évoquant d'immenses boucliers en fibres naturelles, certains entièrement cerclés de franges.

Pour les vêtements, Trotter a épuré les silhouettes en utilisant des matières naturelles et le cuir le plus léger possible. À mesure que collection passait du printemps à l'été, la créatrice britannique a déclaré avoir voulu évoquer les saisons changeantes de l'Europe méridionale à travers un sentiment de « déshabillage » et d'« optimisme, que nous ressentons, je pense, à l'approche de l'été ».

Une robe fleurie remarquable était constituée de longues boucles de franges non coupées, dont l'image imprimée se fragmentait et se recomposait à chaque pas comme un folioscope scintillant. Les jupes intrecciato présentaient des insertions de plumes, une robe nuisette était couverte de fleurs en cuir tridimensionnelles, et des tops tricot à basque étaient densément brodés de multiples couleurs.

L'astuce avec Trotter, c'est qu'il se passe tellement de choses dans ces tenues qu'il est difficile de cerner les techniques employées, offrant une riche expérience visuelle.

« Je voulais vraiment exprimer l'artisanat, qui est notre langage, notre logo, mais je voulais le faire avec la main la plus légère possible », a-t-elle déclaré en coulisses après le défilé de samedi soir.

Parmi les invités au premier rang figuraient Julianne Moore et Travis Scott, tandis que Kendall Jenner — la tante des enfants de Scott — clôturait le défilé.

Cet article a été initialement publié sur Fortune.com.