Matt Abé, qui a auparavant officié au Restaurant Gordon Ramsay — l’établissement de Chelsea détenteur de trois étoiles Michelin depuis 2001 et qui reste à Londres celui qui conserve cette distinction depuis le plus longtemps — a pris son indépendance avec le lancement de Bonheur à Mayfair. Si sa cuisine a déjà suscité de nombreux éloges — dont deux étoiles Michelin attribuées seulement huit mois après l’ouverture du restaurant l’an dernier — une critique récente a estimé que l’expérience laissait à désirer du côté des portions.

Le critique est arrivé après avoir mangé léger toute la journée, une pratique courante avant de s’attabler à un menu dégustation deux étoiles Michelin proposé à £195 pour cinq services. Jusqu’à cette visite, cette stratégie ne lui avait jamais posé problème ; lors d’expériences précédentes, il était même reparti avec une sensation de trop-plein.

Chez Bonheur, toutefois, le critique a été pris de court. Le menu dégustation en cinq services propose des plats de taille si modeste qu’il a d’abord soupçonné qu’ils avaient été conçus en pensant aux utilisateurs d’Ozempic — une idée que l’attaché de presse de Bonheur a toutefois écartée.

Des distinctions rapides pour un ancien chef de Ramsay

La décision du Guide Michelin d’attribuer deux étoiles à Abé dans les huit mois suivant l’ouverture constitue un exploit rarissime, offrant au chef australien un lancement remarquable. Abé, qui a également travaillé aux côtés de Clare Smyth — la première femme britannique à obtenir trois étoiles Michelin — a relevé le défi considérable d’ouvrir un restaurant dans l’espace auparavant occupé par Le Gavroche, l’institution trois étoiles Michelin fondée par les frères Roux, qui fut un pilier de la haute société londonienne pendant 56 ans avant sa fermeture en 2024. Michel Roux Jr. avait cité la hausse des coûts et les tensions sur le recrutement parmi les facteurs de cette fermeture, faisant du choix d’Abé de reprendre les lieux un pari notable sur l’appétit persistant pour la haute cuisine française classique à Mayfair, à un moment où plusieurs maisons établies de longue date ont reconsidéré leur présence dans le quartier.

Abé a repensé cet espace en sous-sol à Mayfair avec une décoration beige et dorée décrite comme opulente mais sans grande originalité. Un élément notable est une porte coulissante qui laisse entrevoir les chefs au travail en cuisine.

Le menu dégustation, service par service

L’approche culinaire française classique d’Abé privilégie une cuisine simple, dressée avec élégance. Le menu dégustation commence par une quiche lorraine — un mélange attrayant et fondant de pâte et de gruyère, le fromage étant assez ferme pour soutenir des morceaux de jambon fumé, la pâte suffisamment solide pour tenir l’ensemble tout en restant assez délicate pour fondre sur la langue. Ironie du sort, ce premier service s’est révélé être le plat le plus copieux de la soirée.

Une bouchée de sorbet au melon a suivi. « C’est exactement ce que les gens imaginent quand ils plaisantent sur les menus dégustation », a fait remarquer le compagnon de table du critique.

Un morceau simple de turbot de Cornouailles est ensuite arrivé, servi avec de la dulse fraîche — sans complication, mais agréable en bouche.

Le plat principal était une selle de Herdwick hogget, un ovin âgé d’un à deux ans, situé quelque part entre l’agneau et le mouton, avec un profil riche et giboyeux. À peu près de la taille d’un grand canapé, cette viande savoureuse était accompagnée de fines lamelles de courgette, de tapenade d’olive et de marjolaine. Un autre morceau de hogget, de la taille d’une pièce, figurait également dans l’assiette — délicieux, mais là encore trop petit.

En réalisant que le service suivant serait le dessert, le critique a demandé à ajouter à la dernière minute le steak du menu en sept services. Il était toutefois 22h, et la cuisine avait déjà fermé. Le maître d’hôtel, qui avait auparavant pris soin de venir à la table, n’a pas reconnu que les convives avaient encore faim, laissant cette tâche au personnel de salle, qui a proposé des desserts supplémentaires. L’équipe a servi des doubles portions de pain au lait, et une tarte aux noix de pécan a été promise, mais elle n’est jamais arrivée.

Le dessert consistait en une île flottante — une meringue fouettée décrite comme « essentiellement de l’air », garnie de mûres et d’autres fruits d’été.

Questions de rapport qualité-prix

Le menu en sept services ne coûte que £30 de plus que l’option en cinq services à £195, tout en incluant à la fois un service de steak et un service de homard. À eux deux, ces plats semblaient représenter à eux seuls autant de nourriture que ce que le critique avait reçu sur l’ensemble du repas en cinq services — et cela sans compter les cinq services supplémentaires. Au niveau deux étoiles Michelin à Londres, où les menus dégustation concurrents se situent couramment entre environ £150 et plus de £300, les clients en sont venus à attendre un minimum de satiété en plus de l’excellence technique, ce qui fait de l’écart entre les deux menus de Bonheur — et du prix du plus court — un point à surveiller alors que le restaurant installe sa jeune réputation. Le critique a noté qu’Abé devait procéder à des ajustements pour que les menus donnent le sentiment de refléter leurs prix.

Après avoir quitté l’intérieur climatisé du restaurant pour la chaleur étouffante de la nuit, le critique et son invité sont allés chercher des portions plus consistantes à The Stafford’s American Bar, où ils ont commandé des frites avec leurs derniers verres.

Plus d’informations sont disponibles sur bonheurbymattabe.com.