Matt Abé, quien anteriormente trabajó en Restaurant Gordon Ramsay —el establecimiento de Chelsea que ha mantenido tres estrellas Michelin desde 2001 y sigue siendo el poseedor de esa distinción por más tiempo en Londres— ha emprendido su propio camino con el lanzamiento de Bonheur en Mayfair. Si bien su cocina ya ha atraído un reconocimiento considerable —incluidas dos estrellas Michelin otorgadas apenas ocho meses después de la apertura del restaurante el año pasado—, una reseña reciente encontró que la experiencia dejó que desear en cuanto al tamaño de las porciones.

El crítico llegó habiendo comido ligero durante todo el día, una práctica común antes de sentarse a un menú de degustación de dos estrellas Michelin con un precio de £195 por cinco tiempos. Hasta esta visita, esa estrategia nunca había resultado problemática; en ocasiones anteriores, el crítico incluso se había ido sintiendo demasiado lleno.

En Bonheur, sin embargo, el crítico fue tomado por sorpresa. El menú de degustación de cinco tiempos presenta platos tan modestos en tamaño que el crítico inicialmente sospechó que habían sido concebidos pensando en los usuarios de Ozempic, aunque el publicista de Bonheur descartó esa idea.

Reconocimientos rápidos para un ex chef de Ramsay

La decisión de la Guía Michelin de otorgar a Abé dos estrellas dentro de los ocho meses posteriores a la apertura es un logro sumamente inusual, lo que le dio al chef australiano un lanzamiento extraordinario. Abé, quien también trabajó junto a Clare Smyth —la primera británica en obtener tres estrellas Michelin— asumió el desafío considerable de abrir un restaurante en el espacio anteriormente ocupado por Le Gavroche, la institución de tres estrellas Michelin fundada por los hermanos Roux que fue un pilar de la alta sociedad londinense durante 56 años antes de cerrar en 2024. Michel Roux Jr. citó el aumento de costos y las presiones de personal como factores en el cierre, lo que convierte la decisión de Abé de asumir el local en una apuesta notable sobre el continuo apetito por la alta cocina francesa clásica en Mayfair en un momento en que varios nombres de larga trayectoria han reconsiderado su presencia allí.

Abé ha rediseñado el espacio del sótano en Mayfair con una decoración en tonos beige y dorado descrita como opulenta pero poco memorable. Un elemento destacado es una puerta corredera que permite vislumbrar a los chefs trabajando en la cocina.

El menú de degustación, plato por plato

El enfoque culinario francés clásico de Abé favorece la comida sencilla, presentada con elegancia. El menú de degustación comienza con un quiche lorraine —una mezcla seductora y viscosa de masa y gruyère, con el queso lo suficientemente firme para sostener trozos de jamón ahumado, y la masa lo bastante resistente para mantenerse unida pero lo suficientemente delicada para deshacerse en el paladar—. Irónicamente, este plato de apertura resultó ser el más grande de la velada.

A continuación se sirvió un bocado de sorbete de melón. "Esto es lo que la gente imagina cuando bromea sobre los menús de degustación", comentó el acompañante del crítico.

Luego llegó una pieza sencilla de rodaballo de Cornualles, presentada con algas dulse frescas —sencilla, pero agradable en sabor.

El plato principal fue una porción de lomo de cordero Herdwick hogget, una oveja de entre uno y dos años de edad, a medio camino entre el cordero y el carnero, con un perfil rico y de sabor intenso. De aproximadamente el tamaño de un canapé grande, la sabrosa carne estaba acompañada de láminas de calabacín, tapenade de aceitunas y mejorana. Una pieza separada del tamaño de una moneda de hogget también apareció en el plato —deliciosa, pero nuevamente, demasiado pequeña.

Al darse cuenta de que el siguiente plato sería el postre, el crítico solicitó la adición de última hora del filete del menú de siete tiempos. Sin embargo, eran las 10 de la noche y la cocina ya había cerrado. El maître, que anteriormente se había tomado la molestia de acercarse a la mesa, no reconoció que los comensales seguían con hambre, dejando esa tarea al personal de servicio, que ofreció postres adicionales. El personal proporcionó porciones dobles de pan de leche, y se prometió un pastel de pecan que nunca llegó.

El postre consistió en una île flottante —merengue batido descrito como "básicamente aire" coronado con moras y otras frutas de verano.

Cuestiones de valor

El menú de siete tiempos cuesta solo £30 más que la opción de cinco tiempos a £195, y sin embargo incluye platos de filete y langosta. Juntos, esos dos platos por sí solos parecían equivaler a tanta comida como la que el crítico recibió durante toda la comida de cinco tiempos, y eso sin contar los cinco platos adicionales. En el nivel de dos estrellas Michelin en Londres, donde los menús de degustación de la competencia suelen oscilar entre aproximadamente £150 y más de £300, los comensales han llegado a esperar un nivel básico de saciedad junto con la excelencia técnica, lo que convierte la brecha entre los dos menús de Bonheur —y el precio del más corto— en un aspecto a vigilar a medida que el restaurante se asienta en su reputación inicial. El crítico señaló que Abé tiene ajustes que hacer si los menús han de reflejar sus precios.

Después de salir del interior con aire acondicionado hacia la noche sofocante, el crítico y su acompañante buscaron porciones más abundantes en The Stafford's American Bar, donde pidieron papas fritas junto con sus copas de sobremesa.

Más información disponible en bonheurbymattabe.com.