Die Zukunft des Imperiums von Giorgio Armani tritt ein Jahr nach dem Tod des Designers deutlicher hervor. Auf dem Laufsteg in Mailand prägte seine charakteristische Eleganz die am Sonntag vorgestellte neue Kollektion, während hinter den Kulissen Verhandlungen über den Verkauf eines Anteils beginnen sollen, wie es sein Testament vorsieht.

Vom Testament festgelegte Bedingungen für den Anteilsverkauf

Armani hatte LVMH, L'Oréal und EssilorLuxottica als potenzielle Käufer eines 15%-Anteils an seinem Modeimperium bevorzugt, der innerhalb von 18 Monaten nach seinem Tod am 4. September 2025 im Alter von 91 Jahren verkauft werden soll – eine Frist, die Anfang März 2027 endet. Die drei Interessenten stehen an der Spitze der globalen Luxus-, Beauty- und Brillenbranchen: LVMH ist die größte Luxusgruppe der Welt, L'Oréal das größte Beauty-Unternehmen der Welt und EssilorLuxottica die dominierende Kraft im Brillensegment. L'Oréal und EssilorLuxottica stellen bereits Armani-gebrandete Produkte unter langjährigen Lizenzen für Beauty beziehungsweise Brillen her, während Armani selbst das 1975 gegründete Mailänder Haus während seiner gesamten Karriere unabhängig hielt – was es zu einem der letzten großen privat gehaltenen Namen im italienischen Luxussegment macht. Wie die 15 % auf externe Käufer verteilt werden, wird die künftige Governance dieses Imperiums prägen.

Vorstandschef Giuseppe Marsocci sagte Reportern hinter den Kulissen der Modeschau, dass es unter den drei Interessenten keine Favoriten gebe und der Anteil potenziell auf alle drei aufgeteilt werden könne.

„Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es nur einer sein muss“, sagte er.

Nach den Bedingungen des Testaments konnten Gespräche erst nach dem ersten Jahrestag von Armanis Tod beginnen. Marsocci wollte nicht bestätigen, ob sie aufgenommen wurden. Die Annahme, dass Verhandlungen liefen, „kann eine gewisse Logik haben“, sagte er.

Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf die kreative Zukunft des Hauses, nachdem Dario Vitale kürzlich zum Leiter der Accessoires bei Giorgio Armani und Kreativdirektor von Emporio Armani ernannt wurde. Sein Laufstegdebüt ist noch nicht bestätigt.

Auf die Frage, ob Vitals Rolle expandieren könnte, sagte Marsocci, alles entwickle sich. „Von hier in die Zukunft – man weiß nie“, sagte er.

Armanis „Evolution“ auf dem Laufsteg

Die Damenkollektion für den kommenden Frühling und Sommer vermischte gezielt Alltags- mit Abendlooks, durchzogen von Glanz in beiden Bereichen. Schlanke, fließende Hosen und lange Kleider prägten die Silhouette, oft kombiniert mit steifen Miedern. Silberne und goldene Akzente wurden großzügig eingesetzt, und für jüngere Trägerinnen gab es Interpretationen von Hoodies in Kombination mit Bermuda-Shorts. Die Kollektion trug den Titel „Evolution“.

„Sie hat sich in dem Sinne entwickelt, dass es Mode ist, die jeder tragen kann“, sagte Silvana Armani, die Nichte des verstorbenen Designers und langjährige Leiterin der Damensparte.

Vom Erbe ihres Onkels wich sie in einem wichtigen Punkt ab: durch die Verwendung von Baumwolle, einem Material, das er ihr zufolge nicht mochte, das sie jedoch „verehrt“.

Die Präsenz des Designers spürte man in der Kollektion am deutlichsten bei zwei Stücken: einer Nachbildung des formellen doppelreihigen Kommunionanzugs, den Armani im Alter von 8 Jahren trug, und einer grafischen Jacke mit seinem Abbild.

Trotter leichtert Bottega Veneta auf

Louise Trotters dritte Kollektion für Bottega Veneta – das zu Kering gehörende Haus, dessen Intrecciato-Geflecht seit Jahrzehnten sein Markenzeichen ist – brachte die überierten Proportionen ihrer ersten beiden Shows auf ein normaleres Maß und leichterte sowohl Silhouette als auch Materialien.

Nachdem sie in ihren ersten beiden Kollektionen die skulpturalen Volumen der Ära von Matthieu Blazy fortgeführt hatte, näherte sich Trotter der kontrollierten Lässigkeit an, die mit Tomas Maier verbunden wird – ohne auf die visuelle Ausdrucksfreude des zeitgenössischen Bottega zu verzichten.

Etwas von dieser Dramatik verlagerte sie auf übergroße Intrecciato-Taschen aus Raffia, die riesigen Schutzmuscheln aus Naturfasern ähnelten, einige vollständig von Fransen umgeben.

Bei den Kleidungsstücken straffte Trotter die Silhouetten mit natürlichen Materialien und dem leichtesten Leder, das sie finden konnte. Als die Kollektion vom Frühling zum Sommer überging, sagte die britische Designerin, sie wolle den Jahreszeitenwechsel in Südeuropa durch ein Gefühl des „Entkleidens“ und der „Optimismus, den wir empfinden, wenn wir uns dem Sommer nähern“ einfangen.

Ein herausragendes geblümtes Kleid bestand aus langen Schlaufen ungeschnittener Fransen; sein aufgedrucktes Bild zerfiel bei jedem Schritt und setzte sich wieder zusammen wie ein flimmerndes Daumenkino. Intrecciato-Röcke erhielten Federeinsätze, ein Slip-Kleid war mit dreidimensionalen Lederblüten bedeckt, und Strickoberteile mit Peplum-Saum waren dicht in mehreren Farben bestickt.

Das Prinzip bei Trotter war, dass in den Looks so viel gleichzeitig passiert, dass es schwer ist, die eingesetzten Techniken zu bestimmen – ein visuell reichhaltiges Erlebnis.

„Ich wollte wirklich Handwerk ausdrücken, das ist unsere Sprache, es ist unser Logo, aber ich wollte es mit der leichtestmöglichen Hand tun“, sagte sie hinter den Kulissen nach der Show am Samstagabend.

In der ersten Reihe saßen unter anderem Julianne Moore und Travis Scott, während Kendall Jenner – eine Tante von Scotts Kindern – die Show beschloss.

Diese Geschichte erschien ursprünglich auf Fortune.com.