Matt Abé, der zuvor im Restaurant Gordon Ramsay tätig war — dem Haus in Chelsea, das seit 2001 drei Michelin-Sterne hält und damit Londons am längsten bestehender Träger dieser Auszeichnung ist — hat sich mit der Eröffnung von Bonheur in Mayfair selbstständig gemacht. Obwohl seine Küche bereits erhebliche Anerkennung gefunden hat — darunter zwei Michelin-Sterne, die nur acht Monate nach der Eröffnung des Restaurants im vergangenen Jahr verliehen wurden — kam eine aktuelle Kritik zu dem Ergebnis, dass das Erlebnis bei den Portionsgrößen zu wünschen übrig ließ.

Der Rezensent kam an, nachdem er den ganzen Tag über nur leicht gegessen hatte, eine gängige Praxis vor einem Zwei-Michelin-Sterne-Degustationsmenü zum Preis von £195 für fünf Gänge. Bis zu diesem Besuch hatte sich diese Strategie nie als problematisch erwiesen; bei früheren Gelegenheiten hatte der Rezensent das Restaurant sogar übervoll verlassen.

Im Bonheur wurde der Rezensent jedoch überrascht. Das Fünf-Gänge-Degustationsmenü besteht aus Gerichten von so bescheidener Größe, dass der Rezensent zunächst vermutete, sie seien mit Blick auf Ozempic-Nutzer konzipiert worden — Bonheurs Pressesprecher wies diese Annahme jedoch zurück.

Schnelle Auszeichnungen für einen ehemaligen Ramsay-Koch

Die Entscheidung des Guide Michelin, Abé innerhalb von acht Monaten nach der Eröffnung zwei Sterne zu verleihen, ist eine äußerst seltene Leistung und verschaffte dem australischen Chefkoch einen bemerkenswerten Start. Abé, der auch an der Seite von Clare Smyth arbeitete — der ersten Britin, die drei Michelin-Sterne erhielt — übernahm die beträchtliche Herausforderung, ein Restaurant in den Räumen zu eröffnen, die zuvor Le Gavroche beherbergten — die von den Roux-Brüdern gegründete Drei-Michelin-Sterne-Institution, die 56 Jahre lang ein Fixpunkt der Londoner High Society war, bevor sie 2024 schloss. Michel Roux Jr. nannte steigende Kosten und Personalprobleme als Faktoren für die Schließung, wodurch Abés Entscheidung, den Standort zu übernehmen, zu einer bemerkenswerten Wette auf die anhaltende Nachfrage nach klassischer französischer Spitzengastronomie in Mayfair wird — zu einer Zeit, in der mehrere etablierte Namen ihre Präsenz dort überdacht haben.

Abé hat den Kellerraum in Mayfair mit beige-goldenem Dekor neu gestaltet, das als opulent, aber unauffällig beschrieben wurde. Ein bemerkenswertes Merkmal ist eine Schiebetür, die Einblicke in die Arbeit der Köche in der Küche ermöglicht.

Das Degustationsmenü, Gang für Gang

Abés klassisch französischer kulinarischer Ansatz bevorzugt einfache Speisen, elegant angerichtet. Das Degustationsmenü beginnt mit Quiche Lorraine — einer verführerischen, cremigen Mischung aus Teig und Gruyère, wobei der Käse fest genug ist, um Stücke von geräuchertem Schinken zu tragen, und der Teig stabil genug, um zusammenzuhalten, aber zugleich zart genug, um auf der Zunge zu zergehen. Ironischerweise erwies sich dieser Auftaktgang als der größte des Abends.

Es folgte ein Mundvoll Melonensorbet. „Das ist das, was sich Leute vorstellen, wenn sie über Degustationsmenüs scherzen“, bemerkte die Begleitung des Rezensenten.

Als Nächstes kam ein schlichtes Stück Cornish turbot, angerichtet mit frischem Dulse-Seetang — unkompliziert, aber geschmacklich angenehm.

Der Hauptgang war ein Sattelstück vom Herdwick hogget, einem Schaf im Alter zwischen einem und zwei Jahren, das irgendwo zwischen Lamm und Hammel liegt und ein reiches, wildartiges Profil hat. Das aromatische Fleisch, ungefähr so groß wie ein großer Canapé, wurde von Zucchinistreifen, Oliventapenade und Majoran begleitet. Ein separates, münzgroßes Stück hogget lag ebenfalls auf dem Teller — köstlich, aber erneut zu klein.

Als klar wurde, dass der nächste Gang das Dessert sein würde, bat der Rezensent kurzfristig darum, das Steak aus dem Sieben-Gänge-Menü hinzuzufügen. Es war jedoch 10pm, und die Küche hatte bereits geschlossen. Der Maître d’, der zuvor ausdrücklich am Tisch vorbeigekommen war, nahm nicht zur Kenntnis, dass die Gäste noch hungrig waren, sondern überließ dies dem Servicepersonal, das zusätzliche Desserts anbot. Das Personal brachte doppelte Portionen Milchbrot, und eine Pekannusstarte wurde zugesagt, kam jedoch nie.

Das Dessert bestand aus einer île flottante — aufgeschlagenem Baiser, beschrieben als „im Grunde Luft“, belegt mit Brombeeren und anderen Sommerfrüchten.

Fragen zum Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Sieben-Gänge-Menü kostet nur £30 mehr als die Fünf-Gänge-Option für £195, enthält aber sowohl Steak- als auch Hummergänge. Zusammen schienen allein diese beiden Gerichte etwa so viel Essen auszumachen, wie der Rezensent während des gesamten Fünf-Gänge-Menüs erhielt — und das noch ohne die fünf zusätzlichen Gänge zu berücksichtigen. Auf dem Zwei-Michelin-Sterne-Niveau in London, wo konkurrierende Degustationsmenüs üblicherweise von etwa £150 bis über £300 reichen, erwarten Gäste neben technischer Exzellenz auch ein Mindestmaß an Sättigung. Damit wird der Abstand zwischen den beiden Bonheur-Menüs — und die Preisgestaltung des kürzeren Menüs — zu einem Punkt, den es zu beobachten gilt, während das Restaurant seinen frühen Ruf festigt. Der Rezensent merkte an, dass Abé Anpassungen vornehmen müsse, wenn die Menüs ihren Preisen entsprechen sollen.

Nachdem sie das klimatisierte Restaurantinnere in die drückende Nacht verlassen hatten, suchten der Rezensent und sein Gast im The Stafford's American Bar nach herzhafteren Portionen, wo sie zu ihren Absackern Pommes bestellten.

Weitere Informationen sind verfügbar unter bonheurbymattabe.com.